Home » Modele Arma Hobby » Sklejamy model PZL P.1 – część 1 kabina

This post is also available in: angielski

Budujemy model PZL P.1 – dzisiaj zajmiemy się wnętrzem kabiny. Model jest już omawiany na forach i pojawiło się kilka wątpliwości. Przeczytaj jak sprawnie skleić wnętrze kadłuba i przejść do montażu całości modelu.wklejone fototrawionki PZL P.1

Przygotowanie do montażu.

Najważniejsza rzeczą, przy montażu modeli Arma Hobby i Attack Squadron jest staranne wycinanie części. W newralgicznych dla montażu miejscach znajdziesz specjalne nacięcia dla piłki modelarskiej. Polecamy piłkę JLC, tzw. czeską żyletkę lub piłkę Hauler. Warto poświecić jeden wieczór na staranne wycięcie części, potem montaż pójdzie już gładko.

Wygięcie części

Żywica ma to do siebie, że ulega odkształceniem podczas odlewania i pod wpływem ciepła. Może się zdarzyć, że twój model ma lekkie odkształcenia sprężyste lub nawet skrzywienie. Na to skarżyło się kilku klientów odnośnie tylnej części kadłuba przy wlewku, tam gdzie wyciąga się ją z formy.

Jeżeli masz jakiś problem z modelem, to zgłoś go od razu przez formularz na stronie wsparcia sklepu.

 Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w sklejeniu modelu, zwłaszcza, jeżeli jest to twój pierwszy model z żywicy. Nie nastawiamy się na szybki zysk , ale chcemy, aby nasze modele były popularne, chcemy widzieć je sklejone na forach,  blogach i konkursach.

Skrzywienie części możesz jednak łatwo naprawić samemu. Użyj suszarki do włosów i zacznij podgrzewać miejsce skrzywienia. Kiedy poczujesz, że żywica staje się miękka, uważnie naprostuj część i zostaw do ostygnięcia trzymając ją w odpowiednim ułożeniu. Sprawdź czy jest już OK. i ewentualnie skoryguj jeszcze raz.

Części fototrwione

Jeszcze kilka zdań dla początkujących – o częściach fototrawionych. Wycinaj je nożyczkami lub ostrym nożem na twardej podkładce. Następnie oszlifuj papierem ściernym gradacji 600 pozostałości „trzymaczy” na krawędziach blaszki. Po pomalowaniu są one doskonale widoczne, trzeba więc je usunąć już teraz. Możesz kleić blaszki superglue lub lutować. Wzmocnienie łączenia uzyskasz zatapiając je w kropli epoksydy, np. poxipolu.

Jeżeli jeszcze nie masz swojego modelu PZL P.1 – zajrzyj na stronę sklepu Arma Hobby, gdzie możesz go kupić.

wnętrze PZL P.1 - model 1:48

Montaż kabiny PZL P.1

Zacząłem od wklejenia blaszek w ścianki kadłuba naszego PZL-a. Fotel zmontowałem w ten sposób, że dopasowałem części PE9 i 10 do fotela PE5 (po prawidłowym zgięciu na ona mieć na plecach rysę na rurkę mocująca do boków kadłuba). Po ich sklejeniu dodałem część PE6. Myślałem że nóżki fotela: PE13 i 14 i 16 będą trudne do montażu i podatne na uszkodzenia, ale po sklejeniu świetnie się trzymały.

Elementy burty kadłuba, pokrętło regulacji sterów (???) i dźwignie przepustnicy przykleiłem stosując podkładki z plastiku 0,25mm.

Po dopasowaniu grzbietu kadłuba wykryłem lekkie wklęśnięcie sprężyste burt do środka. Rozepchnąłem je rurką do mocowania fotele, którą wykonałem z … rurki 0,5mm Albion Alloys.

Tablica przyrządów PZL P.1

Z tablicą przyrządów miałem mały problem. Zegary odwzorowane na kliszy były tak dokładnie w skali, że słabo je widać po zmontowaniu kabiny. Marcin na szybko zrobił wersje pogrubione, które wydrukowałem sobie na drukarce, zagruntowałem sidoluksem i podkleiłem na tenże sidoluks. Plik do wydruku znajdziesz tutaj.

primer

Malowanie wnętrza PZL P.1

Wnętrze było pomalowane bezbarwnym lakierem. Trzeba je więc pomalować w kolorze naturalnego metalu, dodając cieniowanie dla podkreślenia rzeźby detali. Dostałem właśnie od Tomka z Bilmodelmakers próbki jego farb modelarskich i postanowiłem je wypróbować. Najpierw zagruntowałem akrylowym primerem (nazwę podam jak sprawdzę w firmie po długim weekendzie), który nawet po pokryciu mokrą warstwą dokładnie odwzorowuje detale, idealnie  ściąga po wyschnięciu. Następnie pokryłem wnętrze przepalonym stalowym i zwykłą stalą. Bardzo ładnie wyszło to na fotelu, zdjęcia wnętrza kadłuba niestety nie wyszły dobrze.

wnętrze PZL pomalowane farbami Bilmodelmakers

Następnie cieniowałem zagłębienia Czarnym Tensocromem i podkreślałem rozjaśnienia Gloss Alluminum Lifecolora i Polished Aluminium Humbrola. Na koniec przetarłem wystające elementy pigmentem stalowym Lifecolor, czyli proszkiem grafitowym, lepszy byłby pigment AK-Interactive – dałby większy kontrast.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czas na sklejenie kadłuba

Polecam taką kolejność – spasowanie tyłu kadłuba do silnika – 21 do 22, uważnie przymierzając burty, aby uzyskać gładką powierzchnię przejścia. Następnie część 12 – pasując na gładko do silnika (20) i krawędzi burt (są tam specjalne wypusty w burtach i wgłębienia w części 12. na koniec pasujemy grzbiet kadłuba 13, ma on analogiczne wypusty łączące jak część 12. Są one po to, aby dało się równo skleić górę kadłuba (12 i 13) burtami na całej długości , bez konieczności szpachlowania i szlifowania.

po weatheringu - pomalowane wnętrze

Zapraszam do zadawania pytań i komentowania, niech ten wpis będzie zbiorem wiedzy, uwag i pomysłów dla wszystkich modelarzy.

Część druga montaż podzespołów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Twitter

RSS Modele i okruchy…

RSS Modele Marcina